Тема передвижения на индийских поездах достойна отдельного рассказа. Ибо без такого удивительного явления как железные дороги Индии рассказ об этой своеобразной стране будет неполным.
Такого треша в поездах и такой дешевезны передвижений я не видел нигде из посещённых мною 25 стран.
Даже в африке, Вьетнаме и Камбодже было не так.
Начнём с того, что совершив шесть переездов в поездах в вагонах разных классов я так до конца и не постиг наисложнейшую замороченную систему работы индийских поездов.
Конечно если Вы пафосный путешественник в "малиновых штанах" и покупаете-переплачиваете за билеты на поезда исключительно в турагенствах (размер переплаты зависит от жадности манагера и иногда достигает трёх - пятикратного) или ресепшене крутого отеля (также безумные переплаты), то смысл этой заметки Вы, скорее всего, не поймёте и он Вам будет неинтересен.
Но далеко не в каждом индийском городе (в тех что мы побывали) есть такие турагенства, не всегда есть время в них обратиться (вся наша поездка была расписана по часам), не во всяких отелях была такая опция.
Покупать в интернете на сайте индийских железных дорог тоже не вариант, их сайт глючит и виснет так, что Вы рискуете до конца своих дней бронировать билеты на этом сайте.
А ещё далеко не в каждом крупном городе на вокзале работает специальная касса для туристов "TOURIST BUREAU". То есть сама то касса есть, всё Окей, но такое ощущение что в ней никогда никого нет! И застать в окошке там кого нибудь - большая удача, джекпот.
И если Вы таки застанете там кого-то, то это счастье туриста в Индии. В кондиционированном кабинете и удобном кресле Вам на хорошем английском всё объяснят, подберут рейс и класс вагона, помогут заполнить все формы. И всё это по гос. цене без комиссий и переплат.
В самом крайнем случае можете попробовать купить билеты в кассе для местных. Пользоваться этим способом можно, если другие возможности исчерпаны, если Вы путешествуете на небольшое расстояние, покупаете билет в Дженерал (общий) класс, AC Cair или First Class непосредственно перед отправлением поезда. Но такой способ лучше избегать. Но если у Вас нет другой возможности и Вы потолкаетесь в общей бесконечной очереди среди простых индусов (ведь не везде в глубинке есть специальные кассы для "белых людей" - туристов), если наконец дождавшись своей очереди будете по три раза переписывать запрос на билет, имея в арсенале всего десяток-другой английских слов и показывая многие числительные только на смартфоне или рисуя арабские цифры на пыльной стойке, не умея их произнести по английски, Вы поймёте что такое настоящий ТРЕШ. При этом трижды мы писали неправильно на английском название города Джайпур и трижды чудом чуть не уехали в результате этого в разные дальние города бесконечного полуострова Индостан. И при этом вся бесконечная очередь бросит свои дела и начнёт помогать двоим бестолковым иностранцам, поднимая при этом гвалд на всю Индию. Индийцы доброжелательны, но бесцеремонны и непосредственны. И только после такого испытания и поездок в вагоне с цыганским табором (индусами невысоких кастовых сословий) Вы можете с чистой совестью сказать всем знакомым - Да, я побывал в настоящей Индии!
Грязь, суматоха, скученность и нищета в помещениях вокзалов и возле них достойны отдельного рассказа. Но не буду Вас шокировать этими самыми жуткими кадрами. Предлагаю лучше полюбоваться идеальной, для такой грязной страны, чистоте на........ДЕРЕВЕНСКОМ Ж-Д ВОКЗАЛЕ в Каджурао. Да, как это ни странно, но даже в столице Индии грязнее на вокзале чем в глухой деревне. Вообще в крупных городах этой удивительной страны (в соотвествующих привокзальных районах) Вы можете увидеть такую нищету и ужас низших каст, потомственных бродяг и попрошаек, которую не встретите в глуши, населённой трудолюбивыми крестьянами.
Но не всё так ужасно в этой стране для "белых людей" путешественников. Обратитесь к человеку в форме, лучше к военному а не полицейскому, а военных тьма в этой "медитирующей пацифисткой" стране, и он бросит дело беспощадной борьбы с внешними врагами Индии, позволит Вам расположиться с комфортом в "штабе" вокзала и будет сам бегать по Вашим билетно-кассовым делам. Узнать военного и не спутать с полицейскими (которые так же как и в РФ на класс ниже вояк и не сильно уважаемы обществом) легко. Они одеты с иголочки в коричневые военные рубашки, опрятны, трезвы, отглажены и полны чувства недосягаемого внутреннего достоинства. Пока военный будет бегать по Вашим делам Вы сможете спокойно сфотографировать секретный штаб военных, надеюсь пакистанские спецслужбы не найдут ничего интересного в этих кадрах и индийской военной тайны я не выдал. А когда военный вернётся Вы долго будете обсуждать с ним на скверном английском из пары десятков знакомых слов сложную внешнюю военно-политическую обстановку, о том что Америка и Пакистан - "ноу гуд", а Индия и Россия "вери-вери гут"! Вообще, от индийцев Вы узнаете, что Путина тут знают, уважают и что он вообще классный парень. Многие из Вас знают имя премьер министра или президента Индии? Подозреваю, что не знаете как и Ваш покорный слуга, и не желаете знать. А вот кто такой Путин и что он классный чувак знают в Индии даже нищие, рикши, не говоря уже о уважаемых военных. Вот она, слава!
А расстанетесь с военным Вы лучшими друзьями. И не вздумайте дать военному на чай, обидится. А вот полицейский ни разу не обидится, чаевые в этом случае приветствуются и даже стыдливо и робко вымогаются.
Сразу по прилёту в Дели мы ринулись с огромным рюкзаком с зимними вещами (и это было правильным решением ибо в Амритсаре на севере в марте оказалось весьма прохладно) на метро на ж-д вокзал. Через пару часов после посадки у нас должен быть поезд Дели - Амритсар и у нас хватило ума купить заранее билет по интернету, связавшись с агенством в Индии. Поезд наш отправлялся с вокзала Олд Дели. Метро в 6:00 довезло нас только до вокзала Нью-Дели. Потупив на конечной станции немного и помыкавшись туда-сюда, о этот языковой барьер!, выходим наконец на свет божий. И сразу на вокзале через дорогу от метро такая картина. Вэлкам Индия!
Тут нам местный подсказал обратиться по поводу нашего поезда к работникам вокзала Н-Дели. С умно-авторитетно-важным видом нам целых два работника вокзала в белоснежных рубашках сообщили что рейс "Фулл", отменён. Типа сегодня единственного рейса в Амритсар не будет, приходите завтра. Но у нас этого "завтра" просто нет, всё расписано по часам. Послезавтра уже забуканный самолет в Варанаси. Нас предупреждали знакомые, не раз побывавшие в Индии, что строить планы по часам в этой стране бессмысленно. Ибо поезда отменяются, некоторые опаздывают даже.........часов на двенадцать. Хорошее начало путешествия. Приуныли, смирились и скорее от нечего делать, чем надеясь на что-то, всё таки поехали на Олд Дели на.........ВЕЛОРИКШЕ! Хотелось экзотики! Избегайте этого вида транспорта, он будет ехать короткой дорогой по уё.....трущёбам и все кочки ужасной 15-ти минутной дороги будут отзываться в ваших печенках. Короче, экзотика и синяки в такой поездке обеспечены. И цену тут тоже ломят и ниже 100 рупий (рублей) не спускаются!
По прибытии на вокзал мы с удивлением узнали, что поезд никто не отменял. Чуть не попали! Вот и верь после этого официальным лицам с важным значительным выражением этого самого индо-лица. Это Индия. Добро пожаловать!
Всё хорошо что хорошо заканчивается. Спасён план-график поездки! Довольные грузимся в вагон First Class (FC).
Очень подробно и легко с юмором о классах поездов написано на сайте http://inditrip.net/putevoditel/transport-v-indii/zheleznyie-dorogi/klassyi-vagonov/
Мы в поездке пользовались этим описанием, в первое время сильно помогло разобраться.
Итак, First Class. Вагон такой же как и Sleeper (спальный), только он с сидячими местами. Шесть мест сидячих в купе и два боковых. Идеальное решение на небольшие расстояния при дневных поездках, часа на четыре. Мы должны были доехать за семь. Стоил он нам с переплатой агенству 750 рупий (700 рублей) за персону. Как впоследствии оказалось красная цена ему если покупать самим в кассе......рублей 250! Вот такие тут цены! Индия!
Туалет индийский на станциях на сан. зону не закрывается в отличие от наших. Европейские туалеты с унитазом и туалетной бумагой тоже в поездах есть, и о них ниже. А здесь в индийском туалете, извините, моют все места водой. Кстати, иногда вода таинственным образом исчезает. Видимо заканчивается. Потом воду, видимо, заправляют в вагон на станциях. Индия!
Обратите внимание на степень чистоты зеркала и раковины. Почистить зубы поливая водой из собственноручно купленной пластиковой бутылки я в таких условиях так и не смог. Ибо стошнило бы прямо на зеркало. Тем не менее индийский туалет мне понравился больше, так как он моется чаще и нет запаха от давно лежащей неубранной использованной туалетной бумаги.
И это ещё не самый дешёвый вагон. В нашем, согласно отзывов туристов, путешествует средний класс. Индийский средний класс. Я бы уточнил, как по мне, низший средний класс. Есть ещё общий вагон в Индии (Second Class General Compartment) путешествовать в котором нам, слава Кришне, так и не "посчастливилось". Но об этих страшных вагонах мы наслышаны и о них ниже расскажу. Короче, прежде чем решиться путешествовать по Индии посредством поездов Вы должны представлять себе что это такое и внутренне смириться, быть готовым к этому трешу.
А пока Вы только - только отъехали от Дели людей в вагоне немного. И Вы можете по примеру местных вот так немного вздремнуть. Спят в Индии все накрывшись с головой. Никогда так не мог спать, так как душно. Но тут по другому нельзя, ибо везде пыль. Пыль на лице, в носу, в горле, везде. Мы пока ещё не освоились и воздержались от сна таким образом. Думали потом поспим. Наивные! Уже через час на промежуточных станциях в вагон набилось индийцев что сельди в банке, согласно мест в вагоне. И уже было не до сна, так как было тут шумно как на вокзале.
И приглядывайте за вещичками, только отвернись и останешься без рюкзака, денег, документов. Побирайся потом по Индии, читали о злоключениях таких горе-путешественников на сайтах. Тут даже проводников нет и зайти сюда может кто угодно. Кого только нет в вагоне индийского среднего класса. Вы тут увидите разносчиков газет.
Разносчиков нехитрой еды. Если рискнёте своим последним здоровьем, то он наложит её Вам прямо руками. И Вы сможете это продегустировать (кари, бириани, рис) с помощью своих рук, так как приборы в этой стране Вы встретите только в недешёвых ресторанах или вагонах экстра класса (ходят очень редко). Местные с аппетитом едят и так. Как Вы понимаете мы от такого счастья уклонились, жуя сухие печенюшки купленные на вокзале, стараясь доставать их из пакета при помощи губ, не трогая руками.
А ещё тут будто прямо в ухо орут истошно будто из громкоговорителя: "Чай, чай, чай, чай, чай, чай, чай, ч-а-а-а-а-а-а--а-А-А-А-А--АА-А-А-А-А-А--А-А--Й. Да ч-ч-ч-ч-ч--а-а-а--а-а-й же! Не слышишь что ли! Купи, а то не уйду и буду ещё час так орать!!!".
Такие панически-громкие крики разносчиков чая Вы периодически будете слышать даже ночью. Он будет будить Вас даже в слипере! Это Индия!
А еще нередко увидеть тут много разновидностей экзотически одетых попрошаек. В том числе трансвеститов, хиндр, мужчин (или бывших мужчин) одетых в яркие сари. Они накрашены нарочито ярко и звенят многочисленными браслетами, серьгами....
Обратите внимание на детей. Это дети сикхов. Сикхи и их дети отличаются чистоплотностью. Это индийцы с британским менталитетом - характером. Воспитанные, интеллигентные. Насколько это вообще возможно в Индии. Живут на севере страны куда мы и следуем. Посмотрите на их головной убор. Они отращивают волосы и прячут их за такими шапочками-платками. Это Патка - квадратный кусок ткани завязывают сзади как косынку и потом свободные концы поднимают вверх и обвязывают ими волосы, собранные наверху.
А станут старше и поверх платка будут носить уже "Дастар" (по пенджабски — обязательный головной убор сикхов в форме тюрбана. Дастар является важной частью сикхизма и тесно ассоциируется с этой религией. Сикхи считают дастар священным предметом, который символизирует честь, самоуважение, храбрость, духовность и верность долгу. И сикхи не стригут волосы!
Обратите внимание на эту "систему кондиционирования" наверху и как неудобно этому малышу в патке. В вагоне началась жара, вот бы скинуть платок, распушить волосы. Но нельзя! Счастливое сикхское детство......
В слиппер классе и нашем FC классе отсутствуют стёкла, окна зарешечены. Это хорошо жарким летом и отчасти сейчас в марте.
Но зимой тут будет ужасно, особенно холодной ночью. Тут нет непродуваемых мест и простуда к концу поездки Вам обеспечена. А ещё в таких вагонах можно спокойно открыть дверь вагона и любоваться проносящимися пейзажами Индии.
Можно часами наблюдать жизнь индийского народа, как она есть. Самые большие тяжести индийской действительности тут переносит именно женщина. Мужчины главные в этом обществе и им тяжести носить по статусу неподобает
Вокруг крупных городов (не всех, есть исключения) Вы увидите самую-пресамую грязь-грязь
Многочисленных "утренних серунов". В перенаселённой стране проблемы с отхожими местами и мужчины нашли немноголюдные места для своих больших нужд. Места эти за забором вдоль ж-д полотна. К полотну передом, к забору задом. Индия....
Оказывается в нашем поезде есть и другой повышенный AC Chair Car. Странно, но в турфирме нам этот вариант не предложили, кода мы билеты заказывали. Мы бы с удовольствием переплатили и ехали в кондиционированном вагоне с самолетными сидениями. Тут чище. Хотя не так интересно и публика скучная, более чопорная. Это уже премиум-класс, такая электричка повышенной комфортности.
В отзывах читали, что некоторые "прошаренные" путешественники при отсутствии билетов в продаже покупали билет в самый дешёвый общий вагон Second Class General Compartment. Затем приходили сюда в этот AC Chair Car или Слиппер и пытались на месте договориться с проводником. Проводник тут появится обязательно. И часто с ним получается договориться, на вполне законных основаниях доплатив разницу за класс вагона. В лучшем случае путешественники получали свободное место, как это возможно если все места проданы - ума не приложу. В худшем - стоять в чистом тамбуре пока место не освободится. Но нам не повезло (а может и повезло смотря как к этому отнестись) и с проводником договориться не удалось. Видимо мест тут действительно не было. Вернулись к себе в полный вагон, с колоритными инд. пассажирами. Самые отчаянные авантюрные путешественники лезут в вагоны повышенного класса, платят проводнику официальный штраф за безбилетный проезд и оплачивают проезд. Я бы не советовал так поступать, переплатите втрое и скорее всего места для попы так и не получите. Будете ехать на птичьих правах без места. Что такое проданное Вам официально полместа и какими правами обладает Ваша вторая половина попочки что осталась без места, я так и не смог постичь. Поэтому мы таким вариантом так и не воспользовались (пол места в вагоне).
Как нас и предупреждали опытные путешественники наш поезд опоздал на пару часов в Амритсар и в этот вечер на церемонию на индо-пакистанскую границу опоздали. Зря мы обрадовались утром, план-график расписанный по часам трещал по швам. Но надежда успеть всё и попасть на послезавтрашний варинасовский самолет ещё теплилась. Золотой храм - сегодня, а граница - не сегодня, а завтра. Только придется завтра ночевать не в теплой постели в отеле, а ехать ночью в слиппере в Дели. Мы так и поступили. Но поездка в слиппере следующей ночью была просто ужасна.
Слиппер, Second Class Sleeper Compartment, это как наш плацкарт. Только тут он грязный, холодный без окон, и матраса-белья не выдают. И вместо двух полок тут целых три. Стоил он 350 рупий, билеты покупали без наценок на вокзале при помощи местного помогая. Заплатили ему какие-то рупий 20. И это был самый дорогой вагон в нашем поезде! Я лично проверил, пройдя по вагонам. Были только худшие вагоны.
Откушав, местные просто выкидывают подносы прямо в окно. А влажную уборку тут, наверное, делали в последний раз......никогда. Пассажиры сами одеялами пыль вытрут с полок. Индия!
Предусмотрительные индийцы запаслись своими одеялами. Мы едем накрывшись куртками, как хорошо что не сдали вещи в камеру хранения в аэропорту. И ещё это постоянное "ча--а-а-а--а-а-й". Короче я так и не уснул, зуб на зуб не попадал. К утру кое-как забылся на час. И это была не единственная бессоная ночь в Индии. Ещё были ночные переезды, отравление и температура всю ночь. Покушать нормально в чистом заведении в глубинке Индии не везде возможно и Вы заранее должны быть готовы к лишениям. Индия.....
Люди низших каст вот так на вокзалах всю жизнь живут, занимаются как - то любовью, рожают, растят детей, моются в тот год когда случайно прорвёт канализационную трубу неподалёку, попрошайничают, умирают. Их дети повторят судьбу родителей ибо вырваться из касты нереально. Дети не получают образования. Разве что повторят судьбу счастливчика из фильма "Миллионер из трущоб". Вы верите в это?
А мы ещё жалуемся что плохо живём. Этот бедолага, видимо, путешествует зайцем. А может на законных основаниях и стал счастливым обладателем таинственного "пол места". Я дал ему немного на милостыню. Счастливчик он, кто-то из его касты путешествует в самом дешёвом вагоне. Что там сейчас творится даже представить страшно. Чур меня, лучше не думать что мы там могли оказаться. У нас же график. А ещё когда поезд как всегда опаздывает, то ночью в вагоне не у кого спросить где выходить. Какая станция? Проводников-то нет, все пассажиры спят и на станциях тишина и темень
А ещё между вагонами где спит этот непонятный человек (наверное какой-то проводник) куча места. У нас между вагонами столько нет. Стоило ли душить людей по шесть полок в купе, вместо четырёх, чтобы не использовать полезное место между вагонами? Индия.....
Очень интересно смотреть часами через открытую дверь вагона. Деревни страны живут своей обычной, крестьянской жизнью. Вилладж....
Знаете что в этой пирамиде-куче? Это сушится топливо для орага из.....коровьего навоза. Такое по всей Индии. Существует даже профессия - изготовитель брикетов из навоза. Работают они без перчаток
Прошлое и будущее уживается в этой стране на одной лавочке
Особенно мне запомнился поезд Варанаси-Сатна. Из Варанаси в знаменитую деревню Каджурао путь нелёгкий. Мы выбрали поезд в Сатну, ночевку там в дорогущем отеле и дальше утром треш-автобус в Каджурао. Когда купили на вокзале Варанаси билет в самый дорогой! вагон, то ничего не предвещало беды. Сначала всё было хорошо. Все расселись в шестиместном купе слиппера согласно купленных билетов. Потом в нашем купе на какой-то из мелкий станций появилась какая-то женщина и бесцеремонно присела на нашу лавку. Вот она в очках. Потом постепенно к этой даме стали подходить её подруги и отжимать постепенно пространство купе. Сначала пол попочки, а потом и всю и т.д. Мы ничего не могли понять. У нас же билеты на определённые места! Переодически сначала индусы из нашего купе возмущались. Потом начал возмущаться я, насколько это мне позволил мой "богатый" словарный запас. Затем лопнуло терпение у супруги. Моя благоверная хоть и учила английский в школах-институтах, в отличие от меня "немца", но её багаж "инглиша" не намного больше моего. И она в пылу спора не заморачивается, а просто кроет на великом и могучем, иногда вставляя нецензурные выражения. Прикольно было смотреть как индусы слушают русские крепкие выражения раскрыв рот от удивления. Бьюсь об заклад они слышали этот странный язык впервые в жизни. Между тем такой базар-вокзал был только в нашем купе. В остальных всё было чинно благородно. Везёт же нам. Потом я понял что если не полезть на полку вверх, то можно вообще без места остаться. Но и тут было не так просто. Полку занимали кто быстрее поднимется. Понятное дело, что я оказался проворнее женщин из этого табора. Заодно я кинул свой рюкзак на самую верхнюю полку, забив таким образом полку для благоверной. Дорогая осталась внизу кроя на весь поезд эту Индию!!!
Периодически конфликт то разгорался, то затихал. Вот так интересно мы ехали целый вечер. Несколько раз подходил "специально обученный человек", проводник. Вот он в хаки-майке и бейсболке. Но и ему не получилось разобраться. Он что-то пытался безуспешно доказать окружающим. Мы ничего не понимали из этого ввиду нашего "отличного" знания языка. Может женщины в сари оказались счастливыми обладательницами билетов с таинственным статусом "пол места"? Чёрт их тут в Индии разберёт
Потом это всё всем надоело. Добропорядочная женщина с двумя детьми в желтом сари справа даже зевает. Она изначально ехала с нами, у неё также был билет, она так же ничего не могла понять. В итоге проводник отстал от нас, иностранцев и попытался посадить непонятно откуда появившихся женщин к этому мужчина на боковом месте. Он также купил билет на отдельное место и, понятное дело, не сильно обрадовался такому повороту событий. Три женщины вокруг него, получается, лишние в купе. Систему продажи билетов и распределения мест я так и не смог постичь. Неужели трудно навести тут порядок как у нас?
Конец всей этой истории смог положить только какой-то самый главный начальник в поезде, самый умный человек в Индии. Как я понял, эти женщины из табора, что появились непонятно откуда просто.....подделали билеты. Они подрисовали карандашом буквочку в билете, а ехать должны были в общем вагоне. Вот так! Голь на выдумки хитра! Это - Индия. Под всеобщий хохот всего вагона этот табор со своим мешками был выдворен из вагона. При этом выдворяемые смеялись веселее и громче других. Индия!
Вот так интересно и познавательно прошёл этот рейс в Сатну. Мы не скучали. Когда все и всё успокоилось я вышел походить по тамбуру. Все индусы, особенно молодёжь любознательны. Все пытаются сделать селфи с иностранцем. Это для них хорошая примета, день будет удачным. Кроме того они смогут потом в соц. сетях хвастаться. Типа - "это мой русский друг". Но фоткаться больше хотели не со мной, а с моей благоверной. Что будет индусами написано под фото с любимой - остаётся только догадываться. Ну Вы понимаете. Индийцев также можно фотографировать не спрашивая разрешения, ибо тут Вам не суровые африканцы. Иногда делая очередное, десятое за день селфи с индусом это начинает уже напрягать. Но я не отказывал. Я с этими молодыми индийцами даже поговорил о том-сём, ответил на несложные вопросы: "Сколько лет. Как зовут. Понравилось в Индии? Кто по профессии. Сколько зарабатываешь. Религия. Путин. Пакистан. Америка отстой и т.д.". К русским относятся очень позитивно, помнят советско-индийскую дружбу
Прибыли в Сатну в полночь. Снова "общежитие" на вокзале. Почему эти бездомные люди не едут пахать-сеять в деревню? Неужели бродяжничать всю жизни и побираться лучше?
Потом был поезд из Каджурао в Агру. Здесь Вы наблюдаете давку в соседнем поезде в общем вагоне. Билеты сюда продаются без указания мест. Его штурмуют пытаясь занять хоть какое-то место, иногда в тамбуре. Кто успел - тот и сел. Кому не повезло попытают счастья завтра. С таким билетом Вы можете садиться в любой поезд следующий в указанном направлении, пересаживаться из одного поезда в другой. Подозреваю что большинство тут едет вообще без билета. Проводников тут нет и никто не проверяет. Поездка здесь может оказаться или интересной и увлекательной, либо ужасной. В зависимости насколько Вы коммуникабельны и позитивны. И, скорее всего, Вы будете тут центром всеобщего внимания, с Вами захотят поговорить все! Тут едут сельские жители, бездомные и т.д. Говорят что в некоторых штатах путешествовать в таких вагонах небезопасно. Несколько лет назад слышал по т.в. что в поезде убили русскую туристку. Она путешествовала в одиночку и не захотела отдать доллары грабителям. В последние годы беспредела в Индии поубавилось. У нас всё было хорошо, но мы в таких общих вагонах и не путешествовали
Здесь едут даже на крышах.
Супербюджетные джедаи пишут, что чтобы вдохнуть настоящий дух Индии - надо попутешествовать в общем вагоне. Вас там будет щупать, трогать, нюхать. Все захотят с Вами поговорить, сделать селфи, угостить Вас. Прежде чем купить билет сюда подумайте хотите ли Вы всего этого? Вам понадобится огромное чувство юмора и собственного достоинства, такт, выдержка и доброжелательность и искреннее уважение к попутчикам. Не уверен что это возможно в моём случае, тем более в случае взрывного характера супруги. Если Вы такой же, то даже и не стоит пробовать. Иначе всё будет ужасным и даже опасным для жизни.
На дальней станции сойду.
Трава по пояс....
В слипперах путешествует средний класс целыми семьями. И все не против чтобы их сфотографировали. Индийцы очень дружелюбные и не снобы
Всё в вагонах в ярких красных потёках. Это от постоянного жевания и сплевывания бетеля. Попутчик готовит зелье и жуёт нисколько нас не смущаясь.
Из Википедии:
"В Индии и странах Юго-Восточной Азии листья бетеля традиционно используются как тонизирующее средство. Их жуют вместе с гашёной известью и кусочками семян пальмы катеху (лат. Areca cathecu). Гашёная известь используется для того, чтобы сохранить активные вещества в форме свободного основания, позволяя им проникнуть в кровеносную систему сублингвально. Семена пальмы катеху содержат алкалоид ареколин, который стимулирует слюноотделение (слюна окрашивается в красный цвет) и сам является возбуждающим средством. В таком виде бетелевая жвачка употребляется уже много столетий, возможно — тысячелетий. В настоящее время в различных странах к ней иногда примешиваются некоторые дополнительные компоненты, иногда — табак. В Индии жевательная смесь на основе бетеля известна под названием «пан», или «пан масала» (это название поймёт практически любой индиец, даже если в его родном языке существует иное наименование). Индийские уличные продавцы бетеля по желанию покупателя могут помазать готовый свёрток бетелевой жвачки сусальным серебром, которое, как считается, дезинфицирует продукт".
"Листья бетеля широко используются в народной медицине стран Южной и Юго-Восточной Азии в различных качествах, в том числе как возбуждающее, обезболивающее и антисептическое средство. В аюрведической медицине бетель известен как афродизиак. Его отвар и настой также иногда пьют как антибиотик. Настой используют также для лечения диспепсии, местного лечения запоров, в качестве противоотёчного и как вспомогательное средство при лактации. В Индии бетель используется также для выведения глистов.
Распространению бетеля, несмотря на множество негативных последствий для здоровья, способствует его чрезвычайно низкая стоимость, помноженная на тонизирующий эффект. По разным оценкам, употребляют листья бетеля от 10 до 20 процентов населения планеты. Свободно приобрести бетель можно практически везде в Южной и Юго-Восточной Азии. Длительное жевание бетеля может быть опасным для жизни и здоровья. Чернеют зубы и могут воспалиться дёсны. Известно, что у жующих бетель слизистая оболочка рта приобретает характерный тёмно-красный цвет и нередко сморщивается. Иногда происходит «рубцевание тканей слизистой и развивается хроническое заболевание», называемое подслизистым фиброзом полости рта. Жевание бетеля увеличивает риск развития одной из форм рака ротовой полости − плоскоклеточной карциномы, которая также может возникнуть на задней стенке глотки. Это подтверждает большой процент страдающих данным заболеванием среди взрослых жителей Юго-Восточной Азии. На Тайване почти 85 % заболевших раком ротовой полости употребляют бетель."
Чем не китайская, индийская стена?
Еще есть более комфортные вагоны, но воспользоваться ими не получилось:
1). AC 3-Tier Sleeper (3AС) с кондиционером, окна и двери не открываются. Тут приносят еду с настоящими приборами. И путешествует тут высший средний индийский класс, более образованные люди. Скорее всего эти люди будут более высокомерные чем в слиппере. И вряд ли к Вам пристанут с селфи и расспросами. Билет сюда вдвое дороже слиппера.
2). AC 2-Tier sleeper (2AС). Дороже чем предыдущий вариант в полтора раза. Крайне редко встречающийся вагон. Занавесочки, скатерти, ширмочки, две полки вместо трех.
3).First Class AC (1AС). Самый высший класс, который можно найти в Индии. Стоимость не 10, а 100 $. Ковры, велюр, диванчики. Ходят полупустыми и пользуются ими очень богатые или пафосные индийцы, боящиеся летать на самолетах. Опаздывать он будет так же как и все вагоны состава. Нет смысла тут ездить вообще
И снова побирающиеся трансвеститы.
Иногда женщина-мужчина подмигивает попутчикам и жестом предлагает куда - то пройти. Куда? Неужели в туалет заняться непонятно какой продажной "любовью". Все попутчики уклонились от такого "прятного" времяпрепровождения.
У пожевавших бетель попутчиков становятся не совсем адекватные глаза. Но мы всё воспринимаем всё с юмором и они дружелюбно улыбаются красными от наркотика ртами. Пожевав до кучи и орехи, стряхивают шкурки на пол. Бьюсь об заклад, их тут никто никогда не подметет.
Прибыв в Агру покупаем с третьей попытки билеты на послезавтра в Джайпур и дарим "привокзальным" детям оставшиеся печеньки. Те угощают собачку и едят сами
Вообще, несмотря на трудности путешествия Индия и её жители нам понравились своей непосредственной дружелюбностью. Но Индией мы не заболели как нам предрекали наши знакомые. Это страна однократного путешествия. Посмотреть, удивиться и поехать по другим интересным странам. Ну разве что на Гоа ещё разок по бросовым ценам, юг страны посмотреть, покупаться-погреться зимой
А тем читателям что ужаснуться поездками в индийский поездах предлагаю посмотреть как перемещаются в тук-туках между городами 10-15 км. Вот в такой тесноте, но не в обиде
Последней наш переезд Джайпур-Дели. На этот раз повезло и купили билеты в самый дорогой в вагон AC Chair Car
Но даже здесь на пол пути к Дели набилось куча народа. Все веселятся, рассказывают анекдоты. Вот так каждый день стоя и добираются пару часов на работу в Дели
В индии проживают также и мусульмане, муслимы как их тут называют. Такие путешествовали и с нами. Несколько приятелей мусульман с женами. Причем как минимум у одного из них была не единственная жена
Как видите публика тут более респектабельная, образованная, продвинутая. Этим людям родители не ищут жениха или невесту.
Они сами знакомятся, договариваются. В остальной Индии всё решают родители и молодые не ропщут.
Проснувшись, вот этот муслим пристал с расспросами. Мне он рассказал что калым мусульмане и индусы тут не платят родителям невесты. Наоборот, невесте надо приготовить приданное. У кого сыновья - тот богач в Индии. Женщинам в этой стране жить тяжело, дочери нежеланны. Это же рассказывала нам молодая петербурженка, прожившая полгода в Индии. Невесту-жениха подбирают по гороскопу. К петербурженке уже приходил свататься индус. В качестве главного аргумента он привел полную совместимость гороскопа. Смех! Выйти замуж за представителя касты чуть выше можно, но случаи крайне редки. Жениться на невесте из касты повыше невозможно. До сих пор встречаются случаи сожжения жены, так как разводиться здесь не принято. Если умер муж, то часто родственники умершего выгоняют вдову из дома побираться - это печально знаменитые поющие вдовы
Пока стояли на этой технической остановке полчаса наблюдали за этим фонтаном воды. Он лил и никому не было до этого дела
Но перемещение на поездах это не самый треш в Индии.
Вот велорикши - это да! Никогда не подсаживайтесь к нему, лучше на тук-тук. Вы будете ехать с ним всю Вашу жизнь по ужасной дороге, все кочки будут Ваши. А в итоге отдадите за велорикшу как за тук-тук. Иногда на подъёмах я терял терпение, спрыгивал и помогал велорикше толкая ссади, чтобы наконец уже приехать куда-то
Или вот чтобы доехать с автобусной станции на станцию Каджурао другого транспорта кроме такого не нашлось. Набилось народа столько, что этот этот горшок оказался на коленях у дорогой. Чему она была крайне недовольна. А на моих коленях оказался какой-то мешок. Хорошо хоть не на голове.
Как Вы понимаете в этой деревне не о каких такси не слышали.
Народу в такой деревенской маршрутке набилось столько что дверь не закрывалась, как видите на фото. А второй рукой этот индиец держит обшивку крыши, чтобы она не рухнула нам на головы.
А маршрут наш в эту поездку по Индии был такой: Мск-Стамбул-Дели-Амритсар-Дели-Варанаси-Сатна-Каджурао-Агра-Вриндаван-Матура-Джайпур-Дели-Стамбул-Мск. Это за две недели. Вот всё что я хотел написать о непростых перемещениях по земле Индии. Продолжение следует.....
